Bis ans Ende der Welt

Dann ging’s nach Süden. Zielflughafen: Ushuaia. Die südlichste Stadt der Welt liegt am Nordufer des Beagle-Kanals. Sie wurde, um 1900 als abgelegene Strafkolonie gegründet und hat sich zu einer Tourismusdrehscheibe entwickelt. Hier legen Schiffe Richtung Falklandinseln, Antarktis und in die chilenische Fjordwelt ab.

Wir übernachteten, um mögliche Flugverspätungen zu umgehen, und spazierten bis zur Einschiffung durch die Hauptstraße San Martín, die eine bunte Mischung aus Königskrabben-Restaurants, Steakhäusern, Souvenirshops und Outdoorläden bietet.

Über all dem steht das Motto „Fin del Mundo“, das „Ende der Welt“. Im Hafenzentrum holte ich mir einen der begehrten „Fin del Mundo“-Stempel und ein Foto im Hafen beim Ushuaia-Fin-del-Mundo-Schild durfte natürlich auch nicht fehlen.

Am Abend liefen wir Richtung Süden aus und waren ab sofort nur noch in chilenischen Gewässern unterwegs. Gleich am ersten Morgen hatten wir dann Kap Hoorn erreicht.

Eine knappe Stunde nach dem Landgang auf Kap Hoorn verlassen wir den südlichsten Punkt der Welt – abgesehen von der Antarktis – und cruisen zurück nach Norden. Unser Ziel am Nachmittag ist die Wulaia-Bucht. Ich hatte mir Patagonien als karge Welt aus Fels und Eis vorgestellt, doch die Bucht ist von dicht bewaldeten Bergen eingerahmt.

Wie am Vormittag und an den folgenden Tagen gehen wir mit Zodiacs – den Schlauchbooten mit Außenbordmotor – an Land. Wir lassen die Schwimmwesten am Ufer liegen, wandern durch den Lenga-Wald zu einen Aussichtspunkt, entdecken kleine Orchideen und kosten blaue, herbe Calafate-Beeren, die aussehen wie Heidelbeeren und an dornigen Büschen hängen.

Oben angekommen, werden wir mit einen Traum-Panorama belohnt: sattgrüne Hänge, dunkelblaues Meer. Vor der Bucht liegt die Stella Australis, im Hintergrund blinken schneebedeckte Gipfel. Wulaia bedeutet frei übersetzt „schöne Bucht“ – wie recht die Ureinwohner doch hatten.

Die Stella dreht nach Westen, zurück in den Beagle-Kanal, der Atlantik und Pazifik verbindet. An manchen Stellen ist er nur wenige hundert Meter breit; links und rechts gleiten tief eingeschnittene Fjorde vorbei, wo mächtige Gletscher ­direkt ins Meer münden. Viele Gipfel sind selbst im Hochsommer mit Schnee und Eis bedeckt.

Wie andere Passagiere sitze ich gerne hinter den Panoramafenstern und genieße die Landschaft. Wenn ich dafür auf das Oberdeck gehe, habe ich immer die wind- und wasserdichte Jacke dabei, denn auch an sonnigen Tagen weht ein kalter, feuchter Wind. In Patagonien könne man alle vier Jahreszeiten an einen Tag erleben, heißt es – und der zweite Kreuzfahrttag bestätigt das: in der Früh knapp über null Grad und Schneeflocken, später Sonne und angenehme Temperaturen, dann stürmischer Regen und gegen Abend hin ein spektakulärer Himmel in Rosa und Orange.

An diesem Tag steuern wir den Pia-Fjord an, ankern, steigen in die Zodiacs, fahren zwischen kleinen Eisblöcken hindurch und landen auf glatten Felsen vor der Gletscherfront. Wie es uns gezeigt wurde, rutsche ich am Gummiwulst des Zodiac nach vor Richtung Bug, drehe mich nach außen – und steh’ im eiskalten Wasser. Gut, dass meine hohen Wanderschuhe wasserdicht sind. Wir marschieren bis an den Gletscher heran, dessen haushohe Eiswand in die Bucht mündet. Reiseleiterin Valentina erklärt, dass auch hier die Gletscher zurückgehen; das Knacken und Krachen beim Kalben sei zwar normal, aber oben wachse weniger Eis nach, als an der Front abbricht.

• Wasser- und winddichte Wander-Kleidung in vielen Schichten wegen häufig wechselndem Wetter mit starken Temperatur-Schwankungen
• Wichtig: Wasserdichte Überzieh-Hose (mit seitlichen, durchgehenden Reißverschlüssen fürs schnelle Aus- und Anziehen) und wasserabweisende Handschuhe wegen der Gischt bei den Zodiac-Fahrten
• Dichte Drybag und Trinkflasche bekommen alle Passagiere an Bord
• Schwimmwesten für jeden Passagier befinden sich in den Kabinen 

Am Nachmittag fahren wir im Nachbarfjord zum Porter-Gletscher, bleiben in den Zodiacs und nähern uns auf dem Wasser der bis zu 80 Meter hohen, bizarr gezackten Eiswand. In kurzen Sonnenfenstern leuchtet das Eis von Weiß über Türkis bis Dunkelblau, während Wind, Nieselregen und Nebel dafür sorgen, dass es sich wirklich nach „Ende der Welt“ anfühlt.

Später landen wir in der Lagune vor dem Águila-Gletscher und wandern am Lagunenufer entlang und durch den moosigen Urwald zur zerklüfteten Gletscherfront.

Kurz danach ist unsere Kreuzfahrt ans Ende der Welt vorbei – wir gehen in Punta Arenas von Bord. Die Handys bimmeln unentwegt; nach fünf Tagen haben wir wieder Empfang – eine wunderbare Variante von „digital Detox“ ist beendet.

In Punta Arenas beginnt meine Rundreise nach Norden. Unser Ziel ist der Torres-del-Paine-Nationalpark an der Ostseite der Anden – sicher ein Höhepunkt jeder Patagonien-Reise.

Die Ruta 9 führt zunächst durch die flache, scheinbar endlose Pampa – vorbei an Schafherden, einsamen Landgütern, den sogenannten Estancias, und Warnschildern für Guanacos und Nandus, einer Lama-Art bzw. dem südamerikanischen Laufvogel. Wir halten an der Estancia Cerro Negro, einen traditionellen Schafzuchtbetrieb, kosten zartes Lamm vom Asador-Grill und staunen über den Hirtenhund, einen Border Collie, der die Herde auf Pfiff punktgenau über die Weiden treibt.

Am frühen Abend checken wir im Hotel Las Torres ein, das am Ostrand des Nationalparks, nahe der drei namensgebenden Felsentürme, liegt. Im Expeditionsbüro prüfen wir das Angebot: Halb- und Ganztagstouren, einige mit Minibus-Transfer, manche teilweise oder gänzlich auf Pferden. Ich entscheide mich für vier Halbtagstouren, um verschiedene Gesichter des Parks kennenlernen zu können.

Eines ist sofort klar: Der Alltag in Torres del Paine ist kein Erholungs-, sondern Aktivurlaub. Die Touren starten zwischen sieben und acht Uhr, Halbtagsausflüge dauern bis Mittag, Nachmittagstouren beginnen gegen 14 Uhr.

Die Nachmittagstour ist entspannend: Dieses Mal ist Collins unser spanisch- und englischsprachiger Trekking-Guide, der – wie alle anderen auch – kompetent, freundlich und begeistert Fauna, Flora und Geologie erklärt und unsere Fragen geduldig beantwortet. Wir fahren zur Laguna Azul, die in einen erloschenen Vulkankrater liegt und spazieren mit Postkartenblick auf die Tres Torres den tiefblauen See entlang. Auf der Rückfahrt stoppen wir an einen Wasserfall und ich sehe meinen ersten Anden-Condor, der majestätisch im Aufwind kreist.

Meine letzte Wanderung führt in einen Lenga-Urwald, der mit bemoosten Stämmen und knorrigen ­Ästen die perfekte Kulisse für einen Fantasy-Film wäre. Am Abend zeigt meine Uhr knapp 17 Kilometer – erstaunlich, wie weit man geht, ohne es zu merken, wenn hinter jeder Wegbiegung ein neues Panorama wartet.

Nach den zwei intensiven Tagen im chilenischen Patagonien fahren wir nach Nordosten. Die Ausreise aus Chile geht schnell, auf der argentinischen Seite dauert es etwas länger. Wieder rollen wir durch die endlose Steppe. Nach rund fünf Stunden taucht El Calafate auf.

Das Eingangstor zum Nationalpark Los Glaciares ist eine weit verstreute Kleinstadt am Südufer des Lago Argentino, des größten Sees Argentiniens. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten vom Schafzucht- zum Touristenzentrum gewandelt. Mit vielen Touren-Agenturen, Restaurants, Outdoor- und Souvenir-Shops versorgt El Calafate die Besucher:innen mit allem, was für Gletscher- und Berg-Exkursionen benötigt wird.

Unser erstes Ziel ist der Perito-Moreno-Gletscher, der vom patagonischen Inlandeis in den Lago Argentino mündet. Nach einer knappen Autostunde besteigen wir ein Ausflugsschiff und fahren an der gut 60 Meter hohen Gletscherfront entlang. Drei Eisströme vereinigen sich weit dahinter am Fuß einiger Zweieinhalbtausender zu diesem mächtigen, langsam vorrückenden Eisstrom, der sich als zwei Kilometer breiter Keil in den See schiebt – täglich um ein bis zwei Meter, und entsprechend oft kalbt er. Das Knacken und Krachen ist fast ununterbrochen zu hören.

Danach marschieren wir auf dem der Gletscherfront gegenüberliegenden Hang über gut vier Kilometer lange Stege. Die schonen den Waldboden, und wir stoppen immer wieder auf kleinen Plattformen oder starren durch die Bäume auf die gegenüberliegende Eiswand. Als es besonders laut kracht, halten wir inne – und werden Zeugen eines spektakulären Eisabbruchs, bei dem ein riesiger Block in den See stürzt.

Der letzte große Ausflug führt nach Norden, ins zweieinhalb Autostunden entfernte Bergsteigerzentrum El Chaltén. Die Straße folgt dem Ufer des Lago Argentino und später dem des Lago Viedma, am Horizont zeichnen sich früh die Konturen von Fitz Roy und Cerro Torre ab, den beiden berühmten Gipfeln der südlichen Anden.

Direkt vom Ort El Chaltén steigen wir zum Mirador de los Cóndores auf, blicken über den Ort auf die eindrucksvolle Bergkette – und wie auf Bestellung segelt ein Condor in Augenhöhe vorbei, schraubt sich in eleganten Kreisen hoch und verschwindet Richtung Cerro Torre. Danach wandern wir zum Mirador de las Águilas, dem Adlerblick, von dem wir über die patagonische Steppe und den grünen Viedma-See schauen – ein krasser Gegensatz zum Los Cóndores. Die Tour ist gut sechs Kilometer lang, doch wegen der vielen Fotostopps brauchen wir dafür zweieinhalb Stunden.

Zurück in El Calafate genieße ich das letzte Steak der Reise und fliege nach 16 Tagen – gefühlt aber viel zu früh – über Buenos Aires zurück nach Europa. Über dem Atlantik habe ich Zeit, die Zodiac-Fahrten, Gletscher, Steaks, Tango-Tanzpaare, Fjorde, Pinguine, Felszacken, Guanacos und Kap Hoorn vor meinen inneren Auge vorbeiziehen zu lassen – und zu überlegen, wie bald ich nach Patagonien zurückkehren könnte.

• Reisezeit: Patagonischer Sommer von November bis März.
• Ausrüstung: Wind- und wasserdichte Wander-Kleidung in vielen Schichten, denn es treten häufig über den Tag verteilt starke Temperaturschwankungen auf und das Wetter wechselt oft mehrmals pro Tag. Feste, wasserdichte Schuhe. Sonnenschutz, Mückenschutz.
• An- und Weiterreisen: Vor fixen Abfahrtszeiten (Rundreise, Kreuzfahrt) besser einen Tag früher anreisen – die Zeiten der Inlandsflüge werden nicht selten geändert. Achtung, bei Inlandsflügen in Argentinien gilt: 8 kg Hand- und nur 15 kg Eincheck-Gepäck. Daher entweder wenig packen, was bei der nötigen Wanderausrüstung eine Herausforderung darstellt oder vorab ein zweites Gepäckstück online dazubuchen oder direkt am Flughafen fürs Übergepäck bezahlen (was zusätzlichen Zeitaufwand erfordert).
• Geld: Argentinischer Peso und chilenischer Peso. Für beide Länder gilt: Kreditkarten werden zumindest in Städten und Tourismuszentren akzeptiert. Wechseln in Wechselstuben: mit Euro meistens, mit US-Dollar immer möglich.
• Essen: Die Klischees stimmen für argentinisches Rindfleisch als traumhafte Steaks und Lamm, das in beiden Ländern im Ganzen auf dem Asador gegrillt wird.
• Sicherheit: gut. Nur in Großstädten sind bestimmte Viertel zu meiden – im Hotel oder beim Guide nachfragen.

• Das Schiff: Expeditions-Kreuzfahrtschiff Stella Australis (Chile), 89 m lang und 14,6 m breit, 5 Passagierdecks; max. 210 Passagiere, 63 Besatzungsmitglieder.
• Ausflüge werden immer mit Motor-Schlauchbooten (Zodiacs) durchgeführt – egal, ob für den Landgang oder um an einen Gletscher heranzufahren.
  Schwimm­westen­pflicht!
• Die Crew ist mehrsprachig, außergewöhnlich zuvorkommend, kompetent und bei den Zodiac-Ausflügen sehr um die Sicherheit der Passagiere bemüht.
  Ausflug-Infos und Vorträge werden in Spanisch, Englisch und Deutsch gehalten.
• Alles inklusive: Alle Mahlzeiten werden im Restaurant an fix zugeteilten Tischen serviert.
  Bier, Softdrinks, Kaffee, Tee und Snacks zur freien Entnahme gibt es in der Sky Lounge auf Deck 4 und in der Darwin Lounge auf Deck 5.
  Trinkwasser kann aus Wasser-Spendern in den Gängen entnommen werden.

• Mehr Infos unter der Hotline Tel. 01 711 99 34000 und in den Filialen von ÖAMTC Reisen.
• ÖAMTC-Länderinformationen: Argentinien, Chile.
• Die ÖAMTC-App Meine Reise bietet umfassende Informationen und viele nützliche Funktionen für Ihre Reise.